每經(jīng)記者 唐如鈺    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

據(jù)彭博引用知情人士消息，美國時尚快消品牌Forever21正在為潛在的破產(chǎn)申請做準備。據(jù)悉，該公司一直在就追加融資進行談判，并與一個顧問團隊合作，以幫助其完成債務重組，但目前其與潛在債權(quán)人的談判陷入停滯狀態(tài)。因此，F(xiàn)orever21可能通過申請破產(chǎn)幫助公司剝離無利可圖的門店，并對業(yè)務進行資本重組。

事實上，這并不是該公司首次傳出申請破產(chǎn)的消息。今年上半年，該品牌剛退出中國市場之時就有媒體報道稱，受門店人流量不斷下滑和消費者購物向線上轉(zhuǎn)移等因素的影響，F(xiàn)orever21正考慮申請破產(chǎn)重組。眼見曾經(jīng)的快時尚帝國面臨分崩瓦解，不禁讓人唏噓。

時尚帝國的“敗北”

公開資料顯示，F(xiàn)orever21由韓裔美籍人士張東文夫婦1984年在美國創(chuàng)立，經(jīng)過30余年的發(fā)展成為全球最大的時尚連鎖品牌之一。和許多快消品牌一樣，成立以來，F(xiàn)orever21一直憑低廉的價格和較快的上新速度獲得消費者青睞。過去10余年里，其通過在全球范圍內(nèi)快速擴張的方式搶奪市場。鼎盛時期，該公司在全球近50個國家和地區(qū)擁有超800家門店。

而龐大的門店數(shù)量也成為其虧損危機的開始。

有分析指出，F(xiàn)orever21的門店多位于全球主流城市的大型購物中心或黃金商業(yè)地段，這就造成了其高昂的租金成本。近年來，受電子商務崛起的影響，線下大型購物中心銷售業(yè)績均受明顯沖擊，位于中心內(nèi)的Forever21自然也難獨善其身。高昂的開店成本和逐年下滑的業(yè)績，讓龐大的時尚帝國開始陷入危機。

同時，近年來其愈發(fā)凸顯的質(zhì)量問題和趕不上“潮流的趟兒”也讓其客戶不斷流失。

早前有媒體報道稱，F(xiàn)orever21在中國市場的明顯優(yōu)勢僅為價格，其設計款式和衣服質(zhì)量均被消費者詬病。事實上，這樣的評論不只出現(xiàn)在國內(nèi)市場，早前亦有英國網(wǎng)友吐槽Forever21時尚度不如Zara、Topshop，價格不比New Look便宜。對此即有分析稱，該品牌的主要消費受眾群體為15~25歲的年輕女性。該群體對品牌忠誠度極低，一旦產(chǎn)品未能及時更新并滿足消費者的新鮮感需求，他們便會毫不猶豫地轉(zhuǎn)向另一個品牌。

快時尚不靈了？

受高昂開店成本、跟不上消費者喜好等原因的影響，為止損自保，F(xiàn)orever21于2016年開啟了一系列的“瘦身計劃”，逐漸降低了其在全球范圍內(nèi)的門店數(shù)量，并先后退出比利時、荷蘭、英國、德國、法國、日本以及中國等市場。

然而，瘦身計劃未能給該公司帶來反敗為勝的機會。福布斯數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)orever21在2017年的銷售額大跌14%至34億美元，虧損達4億美元。其在退出中國市場后不久，即傳出準備申請破產(chǎn)的消息。

值得注意的是，F(xiàn)orever21并非目前唯一“敗北”的時尚快消品公司。

Topshop母公司Arcadia集團就在今年早些時候表示其海外擴張計劃失敗，或?qū)㈥P(guān)閉美國的門店，而該公司在過去兩年已先后退出了中國、日本和澳大利亞市場。

而即便是在全球市場已占據(jù)快時尚頭部地位的Zara，也同樣面臨著業(yè)績增長放緩的壓力。據(jù)Zara母公司Inditex2018年財報，該集團2018年凈銷售額增長3%至261.45億歐元，較2017財年凈銷售額7%的增幅進一步放緩。這也是該公司收入增長速度連續(xù)四年放緩。

此外，2018年瑞典快時尚巨頭H&M也做起了減法，通過砍掉旗下多家門店和個別品牌以尋求轉(zhuǎn)型。

顯然，曾經(jīng)風風火火、被年輕消費群體視為換季時裝風向標的快時尚品牌們，熱度正在快速退減。下一步何去何從，需要思考的不僅是Forever21、Topshop，轉(zhuǎn)型對于整個快時尚圈而言都是堂必修課。

而對于破產(chǎn)危機的消息，目前Forever21尚未回應。

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)