每經(jīng)記者 謝陶    每經(jīng)編輯 楊歡 趙云    

“時裝周是一臺古老機器，它該停下來，但這并不是死亡，而是重生。”

作為時尚界重量級的秀場執(zhí)導人，Alexandre de Betak在Vogue Business的采訪中指出，傳統(tǒng)時裝周系統(tǒng)早已超負荷運作，需要數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

事實上，隨著社交媒體興起，在整個行業(yè)低迷及互聯(lián)網(wǎng)巨大沖擊下，傳統(tǒng)時裝周的話語權逐漸式微。而在新冠疫情影響下，全球時尚產(chǎn)業(yè)遭遇沖擊，則成為重新審視和改變的契機。

當?shù)貢r間7月6日上午，巴黎迎來首場數(shù)字時裝周——2020/21秋冬巴黎高定時裝周。

與以往的聲勢相比，這一季的時裝周還沒有激起太大的水花，至少在中國的社交媒體上，時尚博主與時尚媒體的宣傳造勢的聲量要比以往小了許多。

而在此之前，法國高級定制和時尚聯(lián)合會（FHCM）已正式宣布，將于9月在線下舉辦2021春夏季巴黎女裝周。這成為了疫情之后，首個確定的實體形式時裝周。

擁抱線上，還是堅守傳統(tǒng)？疫情之下，這場醞釀多年的時尚變革，正式拉開序幕。

巴黎數(shù)字時裝周 圖片來源：視頻截圖

疫情之下

隨著新冠疫情蔓延，全球時尚業(yè)迎來寒冬，各大傳統(tǒng)時裝周首當其沖。

活躍于各大秀場17年的化妝師埃尼·懷特黑德此前每天會合作3到4名模特。如今，懷特黑德已經(jīng)三個月幾乎沒有任何收入，只能靠著每月1000多歐元的政府援助生存下去。像懷特黑德這樣受疫情沖擊，工作中斷的人還有很多。

通常來講，紐約，倫敦，米蘭和巴黎四大時尚之都會在秋冬和春夏兩季舉辦吸引全球目光的時裝周活動。然而，在全球新冠疫情“常態(tài)化”的今天，倫敦、巴黎、米蘭時裝周先后宣布轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上。

各大品牌也紛紛調(diào)整發(fā)布計劃——圣羅蘭宣布放棄今年接下來的時裝周日程；古馳宣布將舉辦時裝秀的次數(shù)從每年5次減少到2次；巴寶莉則表示將通過網(wǎng)絡直播舉辦其倫敦春季系列發(fā)布會。

此時，巴黎時裝周的線下重啟似乎承擔起了整個傳統(tǒng)時裝周的期望。法國高級定制和時尚聯(lián)合會表示，本屆時裝周將遵照政府當局的防疫建議舉行，活動組織工作將通過此前專門建立的數(shù)字平臺展開。

但需要指出的是，雖然法國公共衛(wèi)生局最新的每周數(shù)據(jù)顯示，法國各地確診病例數(shù)、檢測確診率和就醫(yī)率、特別是重癥率呈持續(xù)下降趨勢。

但該局流行病學家茜比爾·貝爾納·斯特克蘭仍警告道：“我們不確定病毒何時卷土重來，出現(xiàn)第二波疫情是完全有可能的?！?/span>

在這樣的情況下，官宣舉辦的線下巴黎時裝周能否真正重啟，仍需打個問號。

深陷困局

早在新冠疫情蔓延之前，傳統(tǒng)時裝周的發(fā)展就陷入了困局，越來越多人開始質(zhì)疑在特定城市定期舉辦傳統(tǒng)時裝周的做法。

去年瑞典就宣布停辦斯德哥爾摩時裝周，不再扎堆舉辦傳統(tǒng)時裝周，將更多資源用于培育時尚人才、支持本地設計師。

瑞典時裝協(xié)會首席執(zhí)行官珍妮·羅森表示：“退出傳統(tǒng)的時裝周是艱難但經(jīng)過深思熟慮的決定。我們需要放下過去，促進新的時尚產(chǎn)業(yè)平臺的發(fā)展，為時尚業(yè)設立新的標準?！?/span>

圖片來源：攝圖網(wǎng)

一直以來，傳統(tǒng)時裝周巨大的資金投入與人力成本令許多新興品牌望而卻步。據(jù)時尚媒體Fashionista報道，紐約一場入門級的時裝秀花費就高達20萬美元，就連邀請函等都有可能花去5000美元。Marc Jacobs等大牌舉辦的時裝秀動輒上百萬美元。

傳統(tǒng)時裝周如此高昂的投入?yún)s往往收效甚微。設計大師奧斯卡·德拉倫塔更是直言：“辦一場大秀純屬浪費?！?/span>

也有人批評，傳統(tǒng)時裝周的體系過于守舊，排他性強，話語權被牢牢地把控在幾大主要奢侈品集團手中。向大眾“灌輸”時尚理念的那一套也已過時。

此外，幾百個品牌一起參與激烈競爭，許多中小品牌容易喪失掉自我標識，成為各大巨頭相互角力的“炮灰”。

英國時尚協(xié)會首席執(zhí)行官卡羅琳·拉什認為，對傳統(tǒng)時裝周來說，目前最大的挑戰(zhàn)就是整個時尚行業(yè)都在變化。時裝周形式不斷變化，整個行業(yè)越來越細分。現(xiàn)在時裝周要做的不僅是簡單的展示時尚，而要去思慮消費者想要的時尚是什么。

此外，時裝周的影響力正在不斷被以Instagram為代表的社交網(wǎng)絡侵蝕，來自民間的時尚Icon開始獲取更多時尚話語權，各類“流量明星”成為時尚品牌的寵兒。

設計師湯姆·福特坦言：“時裝秀還不如Instagram。消費者完全不在乎時裝評論和雜志，只關心蕾哈娜在Ins分享了什么?！?/span>

未來趨勢

今年3月，上海時裝周轉(zhuǎn)危為機，通過“云上時裝周”對外發(fā)布了150余個品牌。首創(chuàng)的“云上T臺”更是開辟了全球時裝周運營的全新模式，吸引了上千萬人次觀看，線上交易額超千萬。

無疑，新技術的發(fā)展在給傳統(tǒng)時裝周造成沖擊的同時，也帶來了轉(zhuǎn)機。云上時裝周，直播在線購物，3D試衣等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)將促使傳統(tǒng)時尚行業(yè)進一步變革。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

以剛剛落幕的倫敦時裝周為例，受新冠疫情影響，本次時裝周放棄了模特走秀展示時裝的傳統(tǒng)，首次完全以數(shù)字化形式亮相。觀眾可以免費在線觀看“云上時裝周”，同步感受最新的流行元素。

倫敦時裝周還打造出一個強大的數(shù)字平臺，匯聚了設計師、創(chuàng)意人士、品牌合作方、媒體、零售商和文化機構等，打造訪談節(jié)目、數(shù)字秀場展廳等新媒體內(nèi)容。

英國時尚協(xié)會首席執(zhí)行官卡羅琳·拉什表示，這樣的想法其實就源自不久前上海舉辦的“云上時裝周”。

今年5月，法國版《Vogue》前主編卡琳·洛菲德主辦了一場“居家高級時裝秀”，數(shù)十位國際名模撐場，還有發(fā)型師、化妝師遠程指導，該活動掀起的話題熱度遠遠超過了許多傳統(tǒng)的時裝秀。

盡管目前，數(shù)字技術和社交媒體能否復制線下時裝周的影響力仍未可知。未來時裝周的具體模式還不清晰。不過可以肯定的是，AR，VR、人工智能等技術和社交網(wǎng)絡將發(fā)揮越來越重要的作用。

Kenzo創(chuàng)意總監(jiān)巴普蒂斯塔表示：“面對當下的挑戰(zhàn)，能否逆勢而上取決于品牌的行動力和創(chuàng)新力，一切皆有可能?！睂鹘y(tǒng)時裝周來說，機會的大門依然敞開著。

記者|謝陶?編輯|楊歡 趙云?肖勇

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