每經(jīng)記者 杜蔚    每經(jīng)編輯 董興生    

昨晚（9月29日），Esprit母公司思捷環(huán)球（00330）發(fā)布了截至2020年6月30日止年度未經(jīng)審核的全年業(yè)績，公司收入92.16億港元，同比減少21.1%；凈虧損同比擴大86.19%至39.92億港元。

思捷環(huán)球從曾經(jīng)引領全球衣著潮流、鼎盛時期市值逾1700億港元的快時尚元老，到如今身陷巨虧泥沼，旗下核心品牌Esprit也于今年上半年揮淚退出中國市場。截至9月30日收盤，思捷環(huán)球股價下跌5%，僅為0.76港元/股，市值14.3億港元。

網(wǎng)絡高速發(fā)展、電商直播火熱帶動了相關產(chǎn)業(yè)的崛起，卻也讓擁有眾多實體店鋪的快時尚企業(yè)承壓，不止思捷環(huán)球，Zara、H&M等的日子也不好過……

凈虧損同比擴大86% 已關停中國在內(nèi)的所有亞洲業(yè)務

在截至今年6月底的2019/2020財年內(nèi)，思捷環(huán)球收入同比大跌21.1%至92.16億港元，毛利率為43.7%，營業(yè)虧損逾36.81億港元；凈虧損則比上個財年同期的21.44億港元擴大86.19%至39.92億港元（約合人民幣35.2億元）。

值得注意的是，思捷環(huán)球在歐洲和北美市場的收入跌幅達41%，已終止的亞太區(qū)業(yè)務也大跌近50%。

對于收入下滑，思捷環(huán)球認為，主要系全球性大流行病爆發(fā)及由消費者需求下跌所致，其中，6億港元下滑由于歐洲北美的零售空間下降所致，而另外6億港元則由亞太區(qū)的業(yè)務下滑所致。而亞太區(qū)銷售下降，是由于關閉店鋪及同比業(yè)績不佳造成的。

據(jù)悉，思捷環(huán)球的收入主要來自三個渠道：批發(fā)、電子商務和自有的零售店舖；每個渠道約占收入的三分之一。

關閉前Esprit店鋪 圖片來源：每經(jīng)記者 杜蔚 攝

今年，為集中資源并重新調(diào)整營運，以最有效地應對全球性大流行病的挑戰(zhàn)，截至6月30日，思捷環(huán)球已關閉了其位于中國、新加坡、馬來西亞等亞洲的所有業(yè)務。彼時（4月），每日經(jīng)濟新聞記者實地走訪思捷環(huán)球核心品牌——Esprit時在中國的店鋪時，看到其在大面積打折清倉。

“店鋪關閉后，公司收入急劇減少、存貨增加，而租金及薪酬的開支及現(xiàn)金流出卻持續(xù)支出。”思捷環(huán)球在財報中坦言，關閉店鋪及減少批發(fā)客戶等措施會減少收入，但預期此等措施將提高本集團的盈利能力。

另一方面，思捷環(huán)球表示，將采取其他積極措施，如拓展公司的電子商務業(yè)務等，“有利提升銷售價格，減少產(chǎn)品組合并進一步節(jié)省更多成本。”

本土品牌更快、更便宜 讓海外快時尚大牌舉步維艱

提到快時尚品牌，也許大家最先想到的是H&M、ZARA等，但其實在15年前，Esprit就已率先在這個行業(yè)稱雄。“如果想買條Esprit的牛仔褲，都要鼓足很大的勇氣才舍得買。”70后的鴻女士在接受每經(jīng)記者采訪時，回憶起了這個品牌曾風靡市場的盛況。

Esprit于1968年在美國加州由Susie和Doug Tompkins夫婦成立，2002年被中國香港商人、演員林青霞老公邢李?收購，其母公司思捷環(huán)球于1993年在港交所上市。Esprit被視為快時尚品牌元老，曾是潮流的代名詞，承載了70后、80后的青春記憶。巔峰時期（2007年）思捷環(huán)球造就了港股神話，市值逾1700億港元，若按今日（9月30日）最新收市價0.76港元/股計算，其市值僅為14.3億港元，13年來累計蒸發(fā)超99%。

每經(jīng)記者注意到，2009年時，思捷環(huán)球便結(jié)束了此前長達15年的雙位數(shù)高速增長，出現(xiàn)凈利潤下滑。業(yè)績早已承壓，疫情成了壓垮Esprit的最后一根稻草，致使這個品牌告別中國市場。不過，這也并非思捷環(huán)球一家面臨的難題，隨著消費迭代，快時尚行業(yè)的洗牌早已開啟，近年來英國時裝品牌New Look、Superdry，美國品牌FOREVER 21、美國服飾集團Gap旗下的Old Navy等多個快時尚品牌均從內(nèi)地市場“撤離”。

而留在中國的快時尚品牌，也陷入業(yè)績增長乏力的瓶頸。最新財報顯示，2020財年上半年，Zara母公司Inditex凈銷售額同比下降37.3%至80.33億歐元，凈虧損1.95億歐元；H&M集團的銷售額則在2020財年第三季度，較上年同期下降16%至508.7億瑞典克朗……

與如今店門口排起長隊的奢侈品牌相比，似乎快時尚走出疫情陰影的步伐更加艱難。

8月，LV門前排起了長龍 圖片來源：每經(jīng)記者 杜蔚 攝

“品牌快時尚，強調(diào)的是所謂的極致效率，唯快不破。”談及快時尚行業(yè)在中國市場遭遇的危機時，波士頓咨詢董事總經(jīng)理、全球合伙人楊立曾在接受每經(jīng)記者采訪時表示，這種“唯快”的外國品牌，在中國受到了很大挑戰(zhàn)。“因為中國有很多更快、效率更高的本土品牌，不管是品牌的上架時間，還是價格，都打破了所謂的快時尚的優(yōu)勢。”